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老板，给我来一碗猪肝面

时间：2018-01-30 19:43:36 来源：贝太厨房作者：猪肝点击：

杭州其实是个藏 " 鲜 " 的世界，虽然充斥着浓油赤酱的东坡肉、西湖醋鱼，但更多的时候它还是保持着山水灵气般清淡的 " 鲜 "。杭城人爱汤面，可哪怕是一碗简单的汤面也承载着 " 鲜 " 的使命，片儿川便是典型的代表。浇头不多，笋片、雪菜、瘦肉丝、蘑菇算是灵魂；为了一个鲜字，竹笋要用最新鲜的，蘑菇和雪菜的加入也更多是为了提鲜。

杭州菜历史上分为 " 湖上 " 和 " 城厢 " 两个流派。前者喜用鱼虾禽类，用清炖、嫩熘等方式处理食材，讲究口味清、鲜、脆、嫩。后者则喜用肉类，以蒸、烩、氽、烧为主，讲究轻油、轻浆，口味清淡鲜嫩，注重鲜咸合一。可不难发现，无论是哪种流派，都少不了一个鲜字。鲜的代价就是等待。放慢你的脚步，珍惜时间给予自然的馈赠，细细品味才能尝到这种鲜。比如，经典春菜——腌笃鲜，腌指咸肉，鲜指鲜肉和春笋，笃有人说是杭州方言，指小火慢慢炖到汤色奶白，肉酥笋鲜的状态。但我觉得它更是拟声词里的 " 嘟嘟嘟 "，是文火炖煮状态的形象模拟，你就像置身于黄昏时分，望着一锅香气四溢却汤白清淡的春汤。

我想我用一个词来形容杭州，那便是 " 高级灰 "，当然不是柴静说的 PM2.5，因为在我眼中，杭州—直以来的主色调就是灰色，不是死气沉沉的暗淡的灰，而是细腻的多层次透着不同深浅、温润而有趣、耐人寻味的灰。有的灰中透着青，有的灰中带着粉，各自有各自的性格，既有冲突，也和谐舒服地互相交织着。有点国画的味道，不浓烈，但却细腻丰富。

我在这个城市出生长大 , 体味着它的各种滋味。刚刚大学毕业那会儿，每天过着两点一线的生活，对一日三餐没有过多的奢求，也没有多余的时间去思考，遇到什么吃什么，有什么吃什么。对于每天送进嘴里的食物，以及做出这些食物的人们充满了陌生的疏离感。每当这个时候，就会想起小时候那些慢条斯理的日子。

记得小时候最悠闲的事情莫过于一大家子人聚在家里等着看昙花，从晚饭吃到宵夜，吃吃聊聊，看看花开的大小，继续吃吃聊聊，一点都不心疼大好时光的流逝。随着工作越来越繁忙，生活节奏也越来越快 , 但是骨子里却总想慢下来，像小时候一样。只要一有空闲，我就赶紧去找个地方发发呆、放放空，能发呆一下午就一下午，能放空一天就一天，曰子得奢侈着过。

犹记得当时租屋楼下一家叫 " 八角面馆 " 的小店，店铺小而破旧，但那里的食客挤破头地进进出出。我很是好奇，也充满疑感，究竟为什么会这么火爆，不就是一碗猪肝面吗，何况自己并不爱吃。有一天我也挤进店去 , 发现老板的嗓门极大，一 口标准的老杭州话，语速快，走动步频也很快，点单的客人稍微慢一点成者扭扭捏捏地问东问西，他独有的不耐烦就自然流露出来，仿佛分分钟嘴里都会甩出 " 你爱吃就吃，不吃出去 " 这种狠话。我不敢拿着菜单迟疑，赶紧点了碗猪肝面坐等。于是，从那天起种叫作猪肝面的食物以及老板搭配的一勺油渣成为我曰后味蕾知觉的直接记忆点，偶尔午夜梦回，还能想起那碗面的味道。

后来去得多了，就跟老板热络起来 , 发现他很健谈，跟街坊邻居也十分要好，但是对这小店却有自己的一套规矩。早上八点开店，下午两点闭店，油渣每天就那么多，客人随便加，不算钱，早来的早吃，晩了就没了。猪肝面的猪肝最多只能加一小份，绝不单独炒成一大盘当菜来卖。由于味道好，小店多次被美食节目报道，总有人建议老板装修扩大店面或者开个分店。老板从来都回以一副很不屑的样子，嘴里叨两句：" 赚噶许多钱做啥啦，够吃够用么好了，我老婆每天炒很辛苦的，做到两点我们可是要回家休息的嘞 ……" 每次听到这些话从这个长得很凶的大叔嘴里说出来时，我都忍不住嘴角要上扬一下。

有时候想到了这家面馆，想到了这位大叔，不禁觉得，正是因为一些人的坚守、固执、满足和不贪婪，才使得那些美好的食物没有变了味道，让人心心念念。

这些刷爆朋友圈的网红零食...青岛人你吃过几样？

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