时间：2017-10-20 22:14:41 来源：搜狐作者：肘子点击：
四张小桌，一位大厨
曲径幽深，肘香扑鼻
如果不是亲身经历，很难想象距离华灯初上的滨江道不足百米的地方会有这样一家的地方。
从鞍山道地铁站出来，穿过水泥的鳞次栉比的建筑。越过都市的繁华的霓虹灯。走过深藏的狭窄的街道，迈入低矮街头的小巷。
如果不是门前挂着三个昏暗的灯笼，甚至连我们这些久经战场的老饕们都难以找到。但是据说越是这样不起眼的地方，越藏着一座城市灵魂的味道。
顺着门牌的指示，经过了一段只能单人侧身通过的小巷，迈过了一只脏兮兮的狗，我们走进了店里。不足30平米的店面局促的摆放着四张桌子，四周的墙上挂着各地食客们送来的留言。
老板娘一边忙着上一桌留下来的残羹剩饭，一边招呼着我们：“给你们留了今天的最后一只肘子，七个人一个洋白菜，一个皮皮虾一个宫保鸡丁，一个鱼，够了坐下吧。”无需点菜，也不用担心价格。所有的事情就像在熟人家吃饭一样亲切。
所谓“津门第一肘子”的美传绝非浪的虚名。落座之后，老板娘就端上了偷偷为我们留下的一只明星产品“金牌肘子”。还未上桌，一股浓郁的酱香便扑鼻而来。
每一只肘子要花费五个小时才能升华为一只高贵的“皇家肘子”，而这全部的过程都是由这位年已65岁的孟师傅独立完成的。由于年事已高，孟师傅每天只能烹三十只肘子。“老主顾都是冲着我做的肘子来的，做的太多了质量下去了，对不起人家大老远的跑这一趟。”孟师傅如是说。
（孟氏皇家肘子：68元）
当然，慢工出细活这句话不是乱说的。历经五个小时，熬得金黄的汤汁均匀地浇在健硕的大肘子上，恰到好处地饰以芝麻。轻轻一夹，大块大块的肉便应筷而落。
入口，乍吃是酱香的咸味，细品又有香甜的甜味，两种看似矛盾的味道巧妙地融合，再加上肉香，一场曼妙的味觉享受顺势而来。“肥而不腻，瘦而不柴”是孟师傅最引以为傲之处。
酱爆圆白菜，天津馆子最常见的素菜了。但越是简单的菜才越能体现出厨师的特色。青黄的白菜，焦红的辣椒圈，残留在上面调味的葱蒜，酸甜二味尽收其间，普通家常更体现小人物的人生百味
（香辣龙骨：68元）
“香辣皮皮虾”更是令人喜出望外。相信大多数人吃皮皮虾时都会懒得剥皮，而这盘皮皮虾居然已经剥！完！皮！了！即使没有老板令人叹为观止的手艺，完全不用剥皮的皮皮虾吃起来怎一个“爽”字了得？
但是，像每一家苍蝇馆子一样。每一道菜上都汪着一层明油，多少会令食客有些生腻。
（红烧蝶鱼：96元）
九河下梢天津卫，三道浮桥两道关。天津菜融合了鲁菜的特点，以咸鲜为主，尤以烹饪海味见长。渤海湾盛产蝶鱼斩去头尾仅保留下中间肉质最细嫩的部分。
过油炸透，再以天津家常的干烧方式烹饪。甜辣的汤汁滑过鲽鱼细不可察的纹理，渗入每一寸细嫩的鱼肉。由于蝶鱼只有中间的一根主刺，所以大块的鱼肉不用吐刺，甚至能吃出五花肉的质感。
（宫保鸡丁：38元）
“你们吃的宫保鸡丁，全是黄瓜和胡萝卜”送走了上一桌客人，老板娘坐在一旁和我们聊了起来。你尝尝我们家的宫保鸡丁吧。
鸡腿肉，经过烈油炸制锁住内部的滑嫩，再与笋丁和花生米爆炒。最后略施薄芡，使每一块食材外都附上一层汤汁。确实体现了主厨的一番心思。
从2001年起，这对夫妇已经在这里坚守了16年了。我们无法计算这些年孟师傅炖过多少肘子，也数不清这四张桌子承载了多少食客。
孟师傅说他今年已经65岁了，他也不知道他还能干几年，也不知道能不能找到合适的传承人。也许再过几年这锅肘子的味道就再也尝不到了。
每一座城市都有它独特的文化，而食物是又是文化中最接地气儿的记载。
深巷中的家常菜浸透了留香岁月的味道，到店能身临那回不去的时光。
撰稿&编辑：侯允达
摄影：胡亚男 李庆歆
责编：陈博
实习摄影：邵雪薇
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