时间：2017-10-26 13:20:26 来源：作者：点击：
一直认为，品美食不在食物本身，而是食物承载起的人与人之间的牵连。
诸暨有山有湖，西施故里，亦是越王勾践图谋复国之所。《诸暨民报五周纪念册》记：“诸暨山湖并宜于农，垆土黄壤，山可艺也；卤泻广衍，湖可田也”。且“地处浦阳江上游，大东北乡出杭绍，小东走嵊、东阳，西乡达富阳，南乡通浦江义乌。当杭州之右臂，金华之吭喉。”
而在吃货眼中，因诸暨的地理位置四通八达，南北交接，体现在美食上的特征便是“融合贯通”，虽然没有苏杭的美食娇弱，也没有北方美食的粗犷，但诸暨能很好地融合二者，粗中有细，细中带粗。
于是夏天，我去了诸暨下面的小镇，璜山一户村民家——朱华球家。
去往朱华球家中的那天，大雨浇淋，踩过街上小水洼时裤脚被溅起一串水花。窗外的雨声连同屋内的灶火哔哱声、划过灶台的米筛窸窣声混织为一体，充满与世隔绝的味道。疏离一切，又和人间的细微日常连接，是一种能永恒存在的暖意包裹感。
此刻，她与其亲朋好友五人在灶房里将盛夏的滚烫展现在我们面前。正在灶台上起舞的这道菜肴，是诸暨璜山的特色美食——滕羹。
一
藤羹
煮沸的锅内，藤编承载起滕羹的重量，在藤编的表皮上慢慢从流动的浆液凝结成两厘米厚的剔透薄皮。对于滕羹的制作来讲，绝对不是烧火蒸熟的简单粗糙呈现，视觉往往会简化程序，模糊不易被察觉的事物，这在滕羹的制作过程上，尤为明显。
制作藤羹需要五道工序：舀浆、摇匀、合盖、出笼、拌酱。
一人负责烧火，山上枯木为薪，放入通红灶炉中，瞬间被火苗摄取走干枯表皮，在一片通红中，炸裂开。朱华球站在灶台边，飞快而沉着，将已经打磨好的米浆舀起，倒进当地特有的“藤编”中。
藤编，以当地盛产毛竹编织而成，筋藤互织，表皮浸染竹子老化后的淡黄，青色斑点深深浅浅镶嵌其上。藤编与藤羹是为一体，彼此相互依存，进而获得生存。
在煮沸的锅内，藤编承载起滕羹重量。又在藤编里，滕羹皮逐渐从流动的浆液，凝结成两厘米厚的剔透薄皮。
制作藤羹的米浆是璜山特有早稻，柔软、绵绸细腻，但粘性太强，不便制作，因此掺杂少量杂交稻加以中和，使其硬度适中，便于制作。
米浆流淌进藤编，四处窜动，等盖住藤编全身后放入沸水锅中，合盖，大火急蒸。瞬时，屋内雾水四溢，香气偷偷钻出大锅。不到一分钟，藤羹皮熟透，捞起。
接着便要趁热剥离藤羹皮，这需忍受刚从高温中出炉的藤编，毫无怜惜扑向手掌。藤羹晶莹剔透的柔软感，瞬间转化为蚂蚁对热锅的痛苦煎熬。
这让人想起令人心醉的艺术品制作过程：空气中富有激情，而表面又如此平淡。和艺术品一样，这些食物的制作过程，同样充满生机勃勃的创作力。这是人类文明在各自领域内，所催生的绚烂花朵。
在某一刻，你会恍惚察觉，在你所处的这片雾气蒸腾的狭小空间内，眼前的隐隐约约的几个人的弯腰、烧火、转身，都带有本雅明所说的艺术品的“灵韵”，你能够触摸到，并且通过这真真实实的空气中的水汽，将作为外来者的陌生感消除。
那些在炎夏下里的藤羹，寒冬里的油麻团，日常中的豆角、青菜，它们会说话的。山珍海味从来不是鲍鱼燕窝，珍贵的是，与家人做的那一道道日常菜肴，那些属于本地的食物，和不被我们留意的时间。它们普通，但承载的是和这个城镇发生联系的，所有个体独一无二的时光。
店铺地址：诸暨市人民南路76号-9
这家店开店十五年，却只卖藤羹一道菜，招牌是红烧藤羹与时件藤羹。
据称，他们家的藤羹里面都有一样共同的料，就是笋，这是店家每年在4月份的时候，专门到诸暨乡下收来自己腌制而成的。食料丰富，藤羹口感爽滑。
二
糖漾
和藤羹有些相像的另一道美食——糖漾，同样也跳跃着野气。糖漾和滕羹做法在前期是一样的，不同之处在于糖漾有夹层，有馅儿。
甜馅儿一般由红豆、豇豆、绿豆组成，咸馅儿多由肉末、雪菜合成。
褐青色的雪菜与金黄的猪肉粒、绯红的辣椒碎末交织一起，使人想到广阔沼泽地的春天：刚刚褪去冬寒的土地，深浅不一的嫩草在几朵金黄的花瓣前微微摇曳，后方，一轮红日即将生起，大地正在默默移动，整片的，即将喷薄之光。
三
清尿蛋
将蛋用清水煮熟。捞起，轻轻敲破，放入装有童尿锅中，先大火后文火，煮上一天，待蛋壳呈金黄色，方可捞起。
对于外地人来说，这道美食并不太容易被接受，似乎所有的地方都保留着属于自己特有的食物，它们和这片土地的地形、气候、文化深深关联，是一个族群历史谱系文化内在延伸。好比，北极圈人民利用发酵牺牲物所生成的营养素获取维他命，这既是地理的绝对性造就的，也同样是当地人民多年的生存史的集中体现。
四
榨粉
榨粉在诸暨据说已经有400余年的历史。《齐民要术》里已记载了榨粉的原始做法，古时将榨粉称为“粲”。
璜山人不怕的，他们似乎在炎热里也能胃气旺盛，不管在早晨还是傍晚，一碗榨粉就能解决胃口不好的问题。
榨粉令人感到美好的食物。其外观类似米线，但比米线粗，韧性低于米线。外表粗粝，有着大米自然的颜色。
锅与碗，蝉声，拍蒜，入锅的沸腾声此起彼伏，他们喜欢在早晨来碗榨粉，就着满脸汗水，在热气中，嗦粉精光，淋漓畅快。或在凉意开始浮出的傍晚，在门口摆上小木桌，小酒，一碟醋，一家子，就着月光，嗦嗦嗦，干完一碗榨粉，奏出南方的夏日变奏曲。
五
油麻团
在更寒冷的时节，在月朗星舒，露气漫天的夜晚，在大人农闲了，小孩放学了的夜晚，璜山人会架好油锅，将猪油和糯米粉揉成团状，加入白糖、豆沙做馅儿，最外头裹上一层芝麻后，丢入沸腾的油锅。
顿时团子四周冒气白泡，逐渐膨胀，而后金黄，一副成熟傲然之态。
油麻团子松软酥脆，老人小孩都喜食。在冰冷天儿中，手捧着温热的团子，走在挂着冰碴儿的马路上，就着冷气吃下热乎，这是属于小城镇会有的那种幸福：在日常细微处，欢喜交集。
六
西施豆腐
煎豆腐要用鸡汤做底料，豆腐最好用盐卤豆腐，加上笋丝、肉丝、火腿、开洋、时件等，最后用淀粉挂糊，成粥状。煎豆腐味鲜，一上桌总被众人争抢，诸暨民间有“乱抢煎豆腐”一说。
据称：当年，西施决定以身许国后，向越王勾践提出：替她去苎萝村老家操办几桌告别酒宴，既答谢父母乡亲养育之恩，又表示原先的西施不存在了，相当于一席丧事饭。席面上必须上一道改良后的“煎豆腐”。
以豆腐为主，加入虾仁、肉末、木耳、笋丁、高汤、水淀粉等配料，并封上一层蛋黄汁。乡亲们在吃的过程中发现了蛋黄汁下面都是豆腐，深感西施姑娘的用心良苦，于是将酒宴中摆“煎豆腐”的风俗保留下来，并改名为“西施豆腐”。
如今，在诸暨的餐桌上，凡是大屋小事，西施豆腐都是席上头道菜肴，也是诸暨人民爱吃的家常菜。
推荐店家：小奎酒家
店铺地址：诸暨市街亭镇加油站旁
这家店开了30多年，也火了三十多年，店名是以老板名字起的。
这家店没有啥招牌菜，因为几乎每道菜都是招牌，西施豆腐、什锦蒸鱼、烧泥鳅等等，让人立马犯了选择恐惧症。
七
次坞打面
次坞打面是诸暨次坞镇的传统名小吃，打面，意思就是这面是“打”出来的。
诸暨本地人总结出了次坞打面的制作方法：传统面条制作方法全靠人手工和面和出来，次坞打面却是用一根棍子打出来。做打面很简单，但是个力气活。先是把面粉加水和一下，适当放上碱，就开始打，劲打劲打。
在实践中，次坞人发现打不如压，就在和面的案板一头钉上一个铁环，把打面的棍子一头套入铁环，利用杠杆原理往下按压面团，这样要省力许多。
面团经过打或压，变得有些发硬了就可以把它摊薄，然后用刀切出面条，经过这样做出来的面条，很有韧劲。烧煮打面往往是两只锅子同时开工，一只锅里烧开水，一只锅子炒菜。面条要放到开水锅里焯一下，去碱，焯的时间不能长，长了要糊；也不能太短，否则碱性没有去尽，面条会比较硬。
一般是等面条在开水锅里浮起即可捞出，倒入炒菜的锅子里一同煮，这样烧煮 出来的面条很入味，因为浇头的汤水进入了面条，浇头和面条是合二为一的。而别的地方做的面条，往往是面条煮好盛到碗里后，再加浇头，这样的面条，浇头和面条是分离的，就好像是就着浇头吃光面，不好吃。
打面好吃，关键在于面条里面加的碱要恰到好处，这关系到面条的韧性；面条要同浇头一起小锅烧煮，才好吃。
关于次坞打面好吃的店家，没有比当地人更了解的了。这里给大家准备了一份当地人给出的吃次坞打面的推荐。
1）店铺名称：阿彩打面
店铺地址：次坞农贸市场东路
我去时候刚好是饭点，里面坐了有四五个人，都在吃面，我点的是青菜皮卷，感觉比较好，面可以汤也可以，由于之前在小平家吃过一点，所以说饿其实也不太饿，但我还是把一碗面干掉了，他家面烧的算可以了。
2）店铺名称：涵文打面
店铺地址：次坞镇上峰路
这家我是今天早上7点多去的，不知道是我去的太早了还是什么原因，一个吃面的人都没有，我当时点了一份三鲜面，里面有笋子，瘦肉，蛋卷。
他们家的面是我吃过打的最好的面，软硬适中，特别是咬下去的时候最能感觉出来，从咬下去到咬断你不会感觉有太大阻力，完全一样有韧性汤，说明打的很均匀。汤也跟别家不同，比较另类比较有特色，酱油味里还带点甜，不知道用了什么调料。
诸暨就隐匿浑白的那一点青上。
诸暨被山包裹，山峰高大，峰尖钝感，野竹在此成片生长，摇摇曳曳，不疾不徐迎接上头的雨水。整个诸暨，开始欢腾，开始显露出它的野性。
倘若我们观察得再深入仔细一些，便知野性早已出现在人们朝着更好生活的奋力一搏上，在连接平淡生活与奇异愿景间的食物上。
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